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Taste the city

嘉義站|雲林北港 老等油飯 麵線糊

2020-03

美食地圖

文|陳靜宜.攝影|朵朵

Chiayi 嘉義站
雲林北港 老等油飯 麵線糊

傳襲三代的古樸美味

麵線糊重點在於「糊」,濃稠的芡汁讓食物既非嚼也非飲,而是用抿的入口,形成獨特的食用方式。麵線糊以麵線分為紅派與白派,紅麵線耐煮不易糊爛,須另加太白粉勾芡,其中以彰化鹿港為其代表。

白麵線久煮則容易吸水脹大,然而雲林北港一帶就盛行吃白麵線糊,當地老字號的「老等」一早攤子口就坐滿人,當地吃法是一碗油飯配一碗麵線糊。很多人戲稱店名「老等」是生意太好,食客老是在等待;年輕老闆娘揭曉謎底,是因為創店人本名就叫老等。

白麵線用上3次文火熬煮,自然釋出澱粉讓大骨湯頭變濃稠,這過程要保持滾燙狀態又要糊湯不黏鍋底,就是旁人少留意的功夫了,因應當地人習慣點「麵線加蛋」,把滾燙白麵線糊沖入打散的生蛋黃裡,使其在高溫覆蓋下瞬間變成熟蛋花。

後頭還有重頭戲──生蛋黃被摻在麵線糊裡,落單的蛋清與肉臊煮成滷料,麵線糊上桌前淋上滷肉臊與滷蛋白塊,定下整碗麵線糊的鹹度,這也成為其他地區吃不到的獨特滋味,讓人一口接一口。

©朵朵

©朵朵

地址:雲林縣北港鎮中秋路87號
營業時間:6:30~13:00  
店休:依店家公告 

 *以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

不只是吃美味,更是祝福的饗宴!南北麵線吃透透!

2020-03

不只是吃美味,更是祝福的饗宴!南北麵線吃透透!

文|陳靜宜

父親早逝,母親以跑單幫維持生計,我們見面時間不多,一起吃飯機會更少,記憶中最深刻的媽媽菜是一碗乾拌麵線。

當時國中課業重,都念書到很晚,正當內心升起著念不完的絕望感時,母親端來一碗熱騰騰的乾拌白麵線。微弱的桌燈下,筷子一挑起麵線,夾縫中透出白煙,蒜香與豬油香撲鼻而來,麵線不怎麼咀嚼就能嚥下,納悶什麼配菜都沒有,怎麼還能這麼好吃?回過神來才望見碗底已空,只殘留如阿拉伯數字般的麵線屍,陪著我一起意猶未盡。

台灣的飲食版圖裡從來就少不了麵線,但把它跟米粉、麵條只歸成日常主食,那就太低估它了,麵線已超越作為食物的本質而具有文化意涵,跟人生重大事件緊緊相依。

嬰孩要吃麵線,剪成寸段跟蛋花煮成副食品容易入口消化。坐月子要吃麵線,跟其他食補補營養。生日要吃壽麵,還要小心不能剪斷,才能延年益壽。去霉運時也要吃麵線,讓豬腳麵線一腿踢走壞運氣。神明也要吃麵線,祭祀要用綁紅紙的麵線作為供品,有吃有保庇。

乾拌麵線柔若髮絲,說明做人身段要柔軟;稍一放冷就拉扯不開、非常有力,說明做人隨和也要堅守原則,我想這也是母親要教會我的事。

©朵朵

©朵朵

作者Profile
陳靜宜
熱愛飲食文化,從事美食報導十多年,相信食物離不開人、人也離不開食物,以溫暖的文字,描述食物背後人的味道以及對一個時代的紀錄,著有《臺味》、《啊,這味道》。


台北站|阿川蚵仔麵線

2020-03

美食地圖

文|陳靜宜.攝影|盧大中

Taipei 台北站
阿川蚵仔麵線

蚵仔與大腸的完美組合

北部麵線裡兩大配料是蚵仔與大腸,這阿川都掌握得很好,多數時候蚵仔總是肥美新鮮;豬大腸是乾淨又入味。我納悶,一家蚵仔麵線攤怎麼拿得到那麼好的蚵仔?即使拿得到,也不可能才賣這個價錢。

打聽之下才知道,店主有家人從事養蚵業,不透過市場轉手買賣,而是每天從嘉義東石直送的新鮮貨,光這點就奪得先機了。此外,大腸也是取自每天現宰溫體豬,先剪除油脂之後清洗再滷,少了油膩與雜味,吃了就舒服。

另一個重點,阿川的蚵仔有獨立的乾溼分離鍋,蚵仔像躺在沙灘上,時不時澆淋熱湯保持熱度;大腸也持續在滷鍋裡煮,如此一來味道各自不干擾,而一入口每樣都熱呼呼。

建議別錯過麵線的好朋友──自磨蒜泥、自煉芝麻辣油與自製辣椒,讓味道更加登峰造極。

©盧大中

©盧大中

地址:台北市大同區民生西路198-17號
營業時間:7:00~17:00
店休:週日 

 *以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

台南站|三好一公道當歸鴨

2020-03

美食地圖

文|陳靜宜.攝影|朵朵

Tainan 台南站
三好一公道當歸鴨

在舌尖迴盪不散的甘美

當歸鴨麵線的靈魂在湯頭,三好一公道的湯頭一喝就能明白是不變的老味道,那個回甘的尾韻,即使飲畢仍在嘴裡迴盪,餘韻久久不散。當歸與甘草都會帶回甘,老闆補充:「如果尾韻沒有回歸到甜味上,就容易使中藥的苦味與酸味原形畢露。」

此外,店裡用的還是當日現宰的溫體菜鴨,進貨以整隻計,因此每部位都限量供應,共分腿仁、尾椎、胸肉、鴨腿、翅膀等部位。鴨腿入味不柴,最受歡迎,想吃就得早點報到;偏好軟爛口感的人就點「尾椎」,這裡指的是鴨尾椎前端的臀肉。

而滷味用的醬油膏有隱味,醬油膏裡調入了當歸湯,不僅能延續全店一致的當歸味,也能降低醬油膏鹹度,並使味道不那麼銳利。

©朵朵

©朵朵

地址:台南市中西區府前路一段2號
營業時間:14:30~21:30
店休:每月第2、4、5的週一


*以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

台北站|許仔豬腳麵線

2020-03

美食地圖

文|陳靜宜.攝影|許家華

Taipei 台北站
許仔豬腳麵線

風靡到國外的黏唇香

許仔豬腳麵線是我常帶外國朋友來的攤子,一方面在慈聖宮前大樹下吃飯,是台北市區少有的閒適環境;另一方面是豬腳處理得乾淨,用的是新鮮溫體豬,吃起來沒有雜味,而且乾拌麵線就跟母親做的一樣,藏了一種說不出的親切感。燙好的乾麵線,澆上豬油、一瓢蒜泥、餵點鹽水,看起來平凡,但我就愛這樣的純粹。趁熱拌開,撲了整臉霧花花的麵香與蒜香,光這程序就讓我開始餓起來。

腳蹄縫隙處理不到的蹄毛,就靠分切時再次把關割除,吃得安心。而腿肉瘦的不柴、肥的不膩,豬腳帶筋的部位保有青春的咬感,卻不會硬如塑膠或鬆軟無力,蘸著辣椒醬油或蒜蓉醬油膏吃更棒,至今隨著我去的外國友人無不叫好。

©許家華

©許家華

地址:台北市大同區保安街49巷17號
營業時間:平日10:00~18:30;週六10:00~17:00
店休:週日


*以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

行家領路/吃一碗滿料又大碗的台式古早味飯湯與鹹粥

2020-02

行家領路/吃一碗滿料又大碗的台式古早味飯湯與鹹粥

文|郭銘哲

如今已習慣見我個頭高壯的朋友們,每每聽我從嘴邊冒出「早產兒」三個字,莫不笑我胡謅。天知道當年那才兩千初公克、嗷嗷待哺的幼小肉體,在終於能進食後,家人是如何的火力全開、日夜端上加入豪華魚菜肉蛋和愧疚感的糜粥,最終將我餵養得肥滿圓潤。阿嬤每每回憶直笑說,以前在屏東麟洛老家下田做事,只有割稻仔(kuah-tiū-á,收割稻子)時有米飯吃,一餐沒吃完再加入剩菜與客家漬物煮成大鍋的「飯湯」(pn̄g-thng),熱一熱又是一餐,但怎樣都不可能像我吃得那樣囂張澎湃。這深刻的成長經驗也潛移默化影響了我,無形中對於各種「帶有湯水」的飯食都帶有特殊感情。

傳統台式飯湯大略分兩種:一種是熱湯料直接颯爽沖入米飯,如屏東的飯湯,且內陸區域和沿海地帶使用食材大不相同,各有風味;抑或是沖泡完再用大火快速鍋燒成鹹糜(kiâm-muê/kiâm-bê,鹹粥),再細分可發現南部多以魚鮮,北部多以豬大骨為高湯底;口感上,用隔夜飯又會比生米再來得更分明些,各有所好。

出社會後初嘗義式燉飯,則對於炒熟的小小粳米,最後竟能吸飽香腴精華,將湯水轉化於無形,甚感驚嘆,但轉念一想台灣的蓬萊米也屬粳米,偶爾外帶湯飯,疏忽沒請店家將飯與湯分開裝,回頭忙完再打開,見湯飯成了「類燉飯」時,不禁噗哧一笑,笑這另類的四海一家。

©王瑞琳

©王瑞琳

作者Profile
郭銘哲
作家、自由文字攝影工作者、專職演講人,擅長散文書寫,已出版五本作品,重要著作《雄好呷》、《大澳》。


左營站|吉林海產店

2020-02

美食地圖

文|郭銘哲.攝影|潘自強

Zuoying 左營站 

吉林海產店

餐桌上最耀眼的存在

「吉林海產店」始自1989年,在不靠海的高雄大樹區以鮮美海鮮一路闖出盛名。廖老闆年少就跟在身為大廚的叔叔旁邊學習,當時的他不僅要進廚房,也上魚市場,因為挑選的眼光仰賴培養、人脈需要長年經營,而這些累積終於在他返鄉後發光。店裡主打現流仔(hiān-lâu-á,現捕海鮮),魚貨來源遍及各地,甚至他每天清晨都要飆去東港追貨。

招牌的紅蟳蟹肉粥,幾乎是每桌必點。早年紅蟳不若現在這般昂貴,大樹附近蕉農清早做完農事,時興拿肉質甜美又有飽滿蟹黃的紅蟳燉粥以補充元氣,吃法延續至今。吉林選用交配後的母蟳,高湯需先用特定食材慢燉,濾渣後僅留下甜鮮的琥珀色高湯備用;紅蟳肉先下鍋爆香,熱炒出甜度與香氣,接著再下高湯,以及用台灣香米煮成的8分熟米飯,慢慢熬到湯、米、肉三者合一,上桌後靜置15分鐘再吃口感最佳。

©潘自強

©潘自強

地址:高雄市大樹區竹寮路149號
營業時間:11:00~14:00、17:00~21:00  
店休:週二(遇連續假日則順延一天)

 
*以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

左營站|Le Bon Marché 好市集手作料理

2020-02

美食地圖

文|郭銘哲.攝影|潘自強

Zuoying 左營站
Le Bon Marché好市集手作料理

台灣與地中海滋味撞擊

隱身在哈瑪星百年老派洋樓的「好市集」,是主廚黃穎的心血結晶。年輕時從傳統法餐開始鑽研整個歐洲的餐食系統,多年的爬梳脈絡、尋找食材之間的共融性。店內主打南歐地中海式料理,大量運用了海鮮元素,風靡港都人的口與胃。在做客製化餐點或跨界出攤辦外燴餐宴時常出現的海鮮風情燉飯,是他的拿手絕活之一,而這款「章魚石乾蒜苗南歐燉飯」,又台又歐洲,好吃卻又教人難以定義。

概念上,是從南歐人慣吃的章魚湯變形而來,整鍋高湯用滋味清新的魚種,同時下月桂葉等香料和蔬菜,以及大量章魚一起燉煮,神來之筆是裡頭加進了澎湖獨特的石仔乾,風味瞬間提升。拌炒義大利生米時,章魚高湯必須分成多次少量添加,透過反覆燒燴直到入味,最後加入蒜青和帕馬森起司。帶有嚼感的米粒入口,滋味層層堆疊出華麗感,甚至讓人有在吃台式酒家菜「魷魚螺肉蒜」的美妙錯覺。

©潘自強

©潘自強

地址:高雄市鼓山區鼓山一路19號
營業時間:11:00~14:30;18:00~22:00  
店休:週二(以店家公告為主)

 
*以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

左營站|屏東萬丹 無店名飯湯

2020-02

美食地圖

文|郭銘哲.攝影|潘自強

Zuoying 左營站
屏東萬丹 無店名飯湯

屏東人舌尖上的鄉愁

位在萬丹灣內村的這間超人氣飯湯,可說是許多屏東人心中的口袋名單,每天只賣兩個鐘頭,三大鍋,10點半開賣前現場已出現大批排隊人龍等著外帶;第一鍋出爐,常不到半小時即完售。

帶沙茶味的飯湯用料實在豐美,先以雞翅與筍絲滾熬出湯底,接著放進預先炒製好的肉塊餡漿,裡頭混摻有切丁豬五花和連皮大目鮪(或黃鰭鮪魚),香菇虱目魚丸與蟹肉絲也下鍋,湯面鋪疊滿滿手剝高麗菜後,再用炸出噴香蝦油的東港蝦猴進一步強化出海味;少見的長條狀炸豆支則是大亮點,膨脹後會盡情吸納湯汁精華,桌上還擱著4種最後提香用的菜碎,是碗濃烈複雜但滋味又無比和諧的飯湯。

©潘自強

©潘自強

地址:屏東縣萬丹鄉灣內村灣內路252號
營業時間:10:30~12:30(賣完會提早休息)
店休:無(只休端午和農曆新年)

 *以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。

台北站|老艋舺鹹粥店

2020-02

美食地圖

文|郭銘哲.攝影|王瑞琳

Taipei 台北站
老艋舺鹹粥店

老派台北早餐時光

吃碗湯頭是豬大骨風味、沒有任何海鮮的鹹粥,再來盤紅糟燒肉,大抵就是我心中,最能代表台北古早味小吃的意象之一。走趟城西,萬華、大稻埕一帶知名鹹粥店不少,各擅勝場,然而已走過三代,從轉角騎樓賣到開店面的「老艋舺鹹粥店」,始終為我所熱愛,這吃法最早是為了因應艋舺港口船員與工人的吃食需求而誕生。

這裡是直接拿生米與豬大骨湯沖煮,直到呈現「半粥」狀態,湯粥呈現米色白,此時米粒仍完整但已被高湯滾透,嚼感分明卻不糊爛,僅用蒜苗和油蔥提味,點綴少許菜肉,滋味雅而不淡,必搭配招牌紅燒肉,內行人都知道要選偏肥的五花。

©王瑞琳

©王瑞琳

地址:台北市萬華區西昌街117號
營業時間:平日6:00~14:00;16:30~20:00;假日6:00~14:00
店休:依店家公告

 
*以上店家營業時間與餐飲內容以店家公告為主,建議旅客出發前可上網或致電詢問。