蚵仔煎與潮州、星馬等地常見的潮式「蠔煎」相似，作法卻大不同：台式蚵仔煎先放鮮蚵與配料，並在料理過程中加上蔬菜增加口感，最後才淋上粉漿；蠔煎則先放粉漿、蛋，待煎得差不多才放上鮮蚵。金門蚵仔煎則與台灣本島閩式作法不同，使用個頭更小的石蚵外，比較像潮式蠔煎。

台灣各地的蚵仔煎作法大同小異，北部和南部的配菜使用小白菜或茼蒿；中部則放入盛產的空心菜；而台南蚵仔煎除了小白菜，還有大量豆芽菜，更特別在配料加肉臊，目的在於讓人有飽足感。

蚵仔煎的靈魂 ── 淋醬，則以番茄醬佐以醬油、味噌、細砂糖等調味煮過的台式經典醬料「海山醬」為主。北部會在海山醬裡加入醬油膏，顏色帶褐色，味偏鹹；南部則會加重番茄醬比例，色紅而口味偏甜。不管是哪一種淋醬，各店家都有獨門配方，讓蚵仔煎更添風味。

秋老虎發威之際，來上一碗單純樸實的粉圓冰，是不少人喜愛的降溫良方。好吃的粉圓冰，首看當然是粉圓本身，不僅口感Q彈，還要帶有甜香。

粉圓好壞還會隨製作季節天氣、粉水比例、篩搖次數等因素影響，因此在製作工序中，人工搓揉和過篩是兩個最考驗製作者技術的步驟。通過篩子孔洞搖晃掉落的大量粉塊會完成第一次塑形，接著用手輕柔掐進大量粉塊間繞圈搓動，粉塊受擠壓滾出球狀，再繼續重複撒粉、補水、過篩的循環，直到粉圓達到理想大小。

生粉圓再入滾水煮，煮完得燜，成品透白無色，過程入點黑糖，即可讓粉圓呈琥珀色澤。煮透的粉圓從鍋中舀進到碗中，再加入碎冰、二砂糖熬煮的糖水，即可上桌。糖水配方因人而異，好以各類涼茶、蜂蜜兌食者也有，甚至只加牛奶。臨冬，老一輩時興在柴燒的桂圓湯中兌進仙草汁，做燒粉圓吃。有些人會拿粉角、粉粿同享，堪稱古早味台式剉冰的粉食三寶。

如果來一趟潤餅的環島之旅，在北部可吃到以柴魚濃湯熬煮熟爛的高麗菜；彰化潤餅少不了滸苔（綠藻植物）；至於台南則有皇帝豆與肉臊醬汁，甚至捲好後還會在熱鍋上煎一下，讓人以味蕾體會到「南乾北濕」的不同。

在成為街頭小吃前，早年只有在清明節或尾牙，才有吃潤餅的機會。也有在立春那一天吃潤餅的習俗，稱為「咬春」，潤餅因此也稱「春捲」。過去還有「潤餅包熟料、春捲包生料再油炸」，或是「春捲吃鹹、潤餅吃甜」的分別，但無論是潤餅或春捲，輕薄通透的餅皮都必須繃得緊實不能破。

咬起來柔中帶勁的潤餅皮，製作祕訣除了麵粉的種類，如何將手掌上濕黏的麵糰甩至煎鍋，在短短幾秒鐘內，抹出一張均勻分布的圓餅，又如何快速地收回麵糰，全憑師傅手藝與功力。潤餅皮的尺寸沒有標準，最重要是現包現吃，才能享用爽脆的蔬菜口感。

參考資料：《島嶼的餐桌-36種台灣滋味的追尋》，陳淑華著，遠流出版；《正港台灣味-18項傳統小吃尋根之旅》，楊惠卿著，上旗文化出版

米香，又稱「磅米芳」（pōng-bí-phang），是相當古老的點心，早在宋代《吳郡志．風俗》即有相關記載；而世界各地也有類似的吃法，爆米花即是利用玉米以相同原理製成。

先將生米放進密閉容器，經過加熱升溫，讓容器內外的氣壓差愈來愈大，掀蓋時因氣壓的瞬間釋放而產生爆炸聲，容器裡的米也因此膨脹，造就出鬆脆口感。爆好的米粒再和入熱麥芽糖膏和炒花生，冷卻塑形後分切，即是很多大人小孩趨之若鶩的零嘴。

台灣人何時開始吃起米香已不可考，但如今坊間用金屬製炮筒型器具爆米的方式，據說可追溯到1904年在美國聖路易斯所舉辦的世界博覽會，約莫從1910～1920年間由日本人引進台灣後，成為台灣飲食記憶的一部分。

想在家製作米香可用乾鍋炒，白米洗好、瀝淨後下鍋，不再另外加油，用慢火翻拌，直到發出脆裂炒聲和些微鍋巴香氣，才下糖和花生米，有些人則還會加進薑汁或香菜提味，又是另一番滋味。

以米和入動物新鮮血液蒸炊的米血糕，是台灣市井極其普遍的傳統米食吃法；據傳早期係中南部養鴨人家，見鴨肉清虛滋補，鴨血也不忍浪費，遂物盡其用將米摻入做成鹹點。之後食用者日多，鴨血不及供應，比重上因此逐漸被豬血取代，而在少數地方還有以鵝血為原料的鵝血糕，可見米血糕的普遍性與多樣性。

米種搭配與動物血篩選後的品質，都是影響米血糕口感的變因。血液因富含蛋白質，容易腐敗，因此愈新鮮，製作過程愈不會產生怪味。當日現作的溫熱米血糕，經過翻攪與揉拌後，還會帶著淡淡米香。

北部常見的「豬血糕」，是蒸炊後、浸泡醬汁，再速速滾上花生粉和香菜葉，因為尺寸常常較大且偏長，即走即食要讓糕體不坍塌的關鍵，是糯米中還會再兌上等比例的在來米；南部則習慣稱作「米血」，最常出現在火鍋店、關東煮或滷味炸物的小攤，甚至作為茶點，吃法千變萬化，蘸醬食用時，有些店家還會提供自製的古早味番茄醬，沾著吃非常爽口。

麻糬，可說是島嶼上最常見的甜食之一，即走即吃的便利，備受老少喜愛，而不同族群在吃法上也各有講究；閩南式的「甜豆糬」，是在裡頭夾進蒸炊過、帶有微甜豆香的球狀綠豆餡；而原住民的麻糬以地瓜、小米等作物和糯米同搗；還有那滾在糖餡粉堆上的客家麻糬，客家人稱作「粢粑」，是極富代表性的客家米食點心，不論婚喪喜慶或祭祖謝神，都能看到其蹤跡。

粢粑的出現，有此一說，是早期勤儉惜物的客家人，在舂米去糠時，眼見杵臼底層留有殘存的碎米，遂收集起來蒸炊，並放進舂臼裡輪流搥打，直到呈現白糊黏手的狀態，傳統吃法上，麻糬裡頭不包餡料，而是直接沾裹花生糖粉。

而客家人還有一種獨特吃法，稱作「牛汶水」，是早期為應付大量農事勞動發明出的點心，將麻糬浸在紅糖薑汁中，並在中間輕壓出的凹洞，撒上花生和芝麻碎粒，像極了水牛泡在水裡的模樣而得此名，冷吃會比熱吃更Q。

豆花的蹤跡遍及華人世界，但吃法大江南北，早年由先民帶進台灣後也逐漸加入在地特色。在台灣，多以「甜吃」為主，連盛進碗內後再舀入的古早味糖水，也是萬般講究，夏天時冰著吃，冬天熱吃時，糖水還可能加進薑汁，嘉義一帶則時興以豆漿取代糖水來提味。而除了豆花本身，還會再添加各種甜配料外，甚至後來還有加入雞蛋、巧克力粉、抹茶粉等做成的三色豆花，頗受年輕人喜愛。

豆花好不好吃，取決於水質和黃豆品質；而香氣的濃淡，則取決於黃豆和水的比例、豆子浸泡時間是否足夠、以及豆渣被濾掉的比率；而口感則和沖豆花的媒介物及技巧有關。

坊間所謂的古早味豆花，那口感綿密、入口即化的效果，多是以食用級石膏作為凝固劑；用鹽滷來沖，豆花含水量下降，口感同樣綿密卻更緊實些，用這兩者沖的豆花特點是可以熱吃；而使用洋菜粉或食用膠等去沖的豆花，口感滑溜彈脆，高溫加熱會還原溶解，只適合冷吃。

1960年代，木瓜牛奶出現在高雄、台中與彰化等地。木瓜與牛奶之所以結合為飲品，有一種說法是當時木瓜品種改良、栽培技術改進，逐漸成為台灣日常的水果，產地也以中南部為主；再加上1950年代末，台灣開始發展乳業，有業者想到把木瓜與牛奶放在果汁機裡打成木瓜牛奶。歷經數十年的今天，仍然是老少咸宜、廣受歡迎的營養飲品。

木瓜、牛奶、糖和冰，是木瓜牛奶的主要成分，對於所選用的木瓜品種、熟度，以及依脂肪比例選擇牛奶的品牌，還有白砂糖的多寡等，店家各有招牌配方；台灣各地還出現有別於傳統的配方，如南台灣發展出加蛋的喝法，可打入整顆蛋，或只加入蛋黃，都讓木瓜牛奶更濃醇；彰化和屏東有店家加入熬煮後的Q彈粉圓，屏東也有店家加入炒花生。但無論如何變化，新鮮與濃郁，是各地木瓜牛奶共通的魅力所在。