冬天好適合來碗騰著煙的熱湯，再灑點胡椒粉，胡椒的辛味暖胃又暖身，有點餓又不太餓時，我就用一碗湯作為一餐。說到廣東人就想到煲湯、說到日本人就想到味噌湯，那什麼是台灣人記憶中的湯呢？
記得念大學時，一大票人去平價牛排館聯誼，那時服務人員端上了酥皮濃湯，一個白瓷高腳碗，碗面上鼓著油亮黃橙橙的酥皮，對座的男生很鎮定地把頂層酥皮吃完，然後喜出望外地說：「底下還有熱湯耶。」當時嫌這男生太土氣，其實自己也半斤八兩。
這款源自法菜教皇保羅．包庫斯（Paul Bocuse）之手的「黑松露清湯（Soupe aux truffes noires VGE）」，奢華的黑松露清湯，到了台灣改成玉米濃湯，一下就大眾化了，如今這款湯台味十足、夜市的酥皮濃湯還能提供外帶，酥皮像個安全帽，回家可以跟湯自行組裝，非常神奇。現在多數人也知道吃法順序，把酥皮敲出個洞，嗅聞洞口竄升出來被密封底下的湯香，再把酥皮搗入湯裡，一同拌著吃。
一只碗裡可能連料都沒有，光靠湯水就要贏得人心，從來就不是件容易的事，但湯自有它的力量，台北萬華有原汁排骨湯、雲林有酸菜鴨湯、花蓮有巴吉魯小魚乾湯、台南有鮮魚湯等，從南到北都有自己的湯，講自己的故事。
© 王士豪
作者Profile
陳靜宜
熱愛飲食文化，從事美食報導十多年，相信食物離不開人、人也離不開食物，以溫暖的文字，描述食物背後人的味道以及對一個時代的紀錄，著有《臺味》、《啊，這味道》。
